Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie, a także do prawidłowego działania i wygodniejszej obsługi. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i innych witryn.
Masz możliwość zmiany preferencji dotyczących ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli więc nie wyrażasz zgody na zapisywanie przez nas plików cookies w twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki, lub opuść naszą witrynę.
Jeżeli nie zmienisz tych ustawień i będziesz nadal korzystał z naszej witryny, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W dokumencie tym znajdziesz też więcej informacji na temat ustawień przeglądarki i sposobu przetwarzania twoich danych przez naszych partnerów społecznościowych, reklamowych i analitycznych.
Zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz cofnąć w dowolnym momencie.
A teraz tłumaczenie: każdy korpus ma swój specyficzny czas synchronizacji błysku, tzn maksymalny czas otwarcia migawki, aby lampa zdążyła błysnąć i doświetlić. Powiedzmy że jest to 1/100s. W normalnym trybie automatyki, jeśli uruchomisz lampę, czas się zablokuje na tej wartości, przysłona i moc lampy się dobierze automatycznie. Tak się właśnie robi zdjęcia z lampą. Jako że to czas minimalny z reguły (a w Twoim przypadku na pewno) spowoduje to odcięcie światła zastanego. Żeby naświetliło się coś więcej niż tylko to gdzie lampa błyśnie - możesz wydłużać czas. To oznacza że procentowy udział światła błyskowego będzie coraz mniejszy. Błysk jest krotki - powiedzmy 1/1000s. A żeby naświetlić tło - będziesz potrzebował czas do kilku sekund. Dlatego pisałem o statywie.
Na początek jednak proponuję nie kombinować za mocno z czasem, ale po prostu z lampą na aparacie zrobić zdjęcia - kierując palnik w ścianę lub sufit - tak, żeby samochód oświetlać nie bezpośrednio - ale poprzez światło odbite. Odbicie spowoduje jego większe rozproszenia. Czyli będzie bardziej miękkie (mniej ostrych cieni), no i oświetli większą powierzchnię
dretan, na powietrzu to raczej nie odchylaj palnika - bo nie będzie miało się od czego odbić. W takim przypadku to już niestety parasolki...
Co do parasolki... Prawdę mówiąc nie wiem jak Ci odpowiedzieć. Mam ich kilka, korzystam, są OK - nawet nie wiem kto je firmuje. Z drugiej strony nie zapłaciłem więcej niż 40zł za sztukę - to nie jest jakiś astronomiczny koszt
Więc aby chociaż troszeczkę przybliżyć warunki hali (nie będzie to oczywiście to samo) stanę pod lampą by wykonać ujęcia z wbudowaną/zewnętrzną. Jeżeli wrzucę kilka przykładowych fotek zapewne łatwiej będzie ocenić miejsce popełnianego błędu oraz udzielenie dodatkowych wskazówek. Pozostaje więc czekać aż się ściemni
dretan, możesz jeszcze postawić aparat na statywie, a wokół samochodu zostawić więcej wolnej przestrzeni. Potem ustawiasz takie parametry ekspozycji, żeby uzyskać długi czas naświetlania i obchodzisz samochód dookoła ręcznie wyzwalając lampę. Można sobie poradzić bez dodatkowych akcesoriów. Jest tylko przy tym sporo zachodu, a rezultat jest cokolwiek efekciarski, a Tobie chyba nie o to chodzi. Postaraj się tak ustawiać lampę, żeby nie złapać jej w kadrze (a przynajmniej jej bezpośredniego światła).
Spróbuj takiego malowania światłem na otwartej przestrzeni.
Monastor chodzi Tobie o to by tak dla przykładu ustawić ostrość na krawędź auta, otwarcie dać na 20-30 sek i palnikiem obskoczyć auto z tyłu z lewej, ze środka i z prawej? Tak teoretycznie to masz na myśli?
Chłopaki jestem po "testach. Niestety zjeździłem pół miasta w poszukiwaniu ciemni ale nie mogłem nigdzie jej zastać. Dlatego podjechałem pod sklep pod którym waliło z kąta zastane i stąd nie do końca jestem zadowolony z wyników.
Zastane, które mi mocno skomplikowało testy.
Wbudowana lampa
Metoda Dżonego na zewnętrznej + 10 sek naświetlenie (dłuższe czasy powodowały znaczą utratę jakości)
Metoda Monastor na +15 sek naświetlenie (+ strzelenie lampą z ręki z lewej, ze środka i z prawej)
Jak "eliminować" wpływ kolorów zastanego? Zmiana balansu bieli na automat lub na flesza nic praktycznie nie poprawiał.
W poniedziałek będę strzelał w "hali" ze słabym zastanym z jarzeniowych więc pytanie:
- próbować odbijać od ścian i sufitów przy wygaszonej hali czy przy zastanym z jarzeniówek? W przypadku zastanego z jarzeniówek w WB wybrać flesza czy jarzeniowe?
Jak "eliminować" wpływ kolorów zastanego? Zmiana balansu bieli na automat lub na flesza nic praktycznie nie poprawiał.
Założyć na lampę filtr, który zmieni kolor błysku na zgodny z otoczeniem - w Twoim przypadku do światła żarowego/sodowego. Po założeniu filtra, balans bieli ustawiasz na rodzaj światła - np żarowe.
Jak "eliminować" wpływ kolorów zastanego? Zmiana balansu bieli na automat lub na flesza nic praktycznie nie poprawiał.
Przychodzą mi do głowy dwie opcje. Ta lepsza to filtry, takie jak już koledzy wspomnieli.
Druga to dalsze zachwianie równowagi między światłem zastanym i błyskowym. Czyli w pewnym sensie przeciwieństwo metody Dżonego. Reszta jak na ostatnim zdjęciu, czyli błyskanie z kilku stron.
Podkręć (jeśli możesz) moc lampy (ewentualnie błyśnij po kilka razy z tych samych miejsc i domknij przysłonę. Pomogłoby też skrócenie czasu, ale wtedy może Ci go nie starczyć na błyskanie. Musisz poeksperymentować. Jak dobrze pójdzie to pozbędziesz się zastanego. Warto też będzie błysnąć na tło. Możesz też po prostu odjechać dalej od lamp.
Jeśli chodzi o równoważenie zastanego i błysku to zasada jest prosta. Światło flesza uwidaczniasz przez zwiększenie jego mocy, ilość zastanego zwiększasz przez wydłużenie czasu naświetlania, a obydwa naraz przez otwarcie przysłony i podbicie ISO.
Zdecydowanie ustawienia (zdjęcie 3), na których doświetlałem nie były najmocniejsze. Ustawione było na 1/128 (-3). Tak więc tu zdecydowanie efekt końcowy może być inny. To już jednak dopiero w poniedziałek będę mógł sprawdzić.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
forum.optyczne.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze.
Technologia ta jest wykorzystywana w celach reklamowych i statystycznych.
Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy,
a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania.
Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk.
Korzystanie z serwisu Optyczne.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz.
Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 16
