Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie, a także do prawidłowego działania i wygodniejszej obsługi. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i innych witryn.
Masz możliwość zmiany preferencji dotyczących ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli więc nie wyrażasz zgody na zapisywanie przez nas plików cookies w twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki, lub opuść naszą witrynę.
Jeżeli nie zmienisz tych ustawień i będziesz nadal korzystał z naszej witryny, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W dokumencie tym znajdziesz też więcej informacji na temat ustawień przeglądarki i sposobu przetwarzania twoich danych przez naszych partnerów społecznościowych, reklamowych i analitycznych.
Zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz cofnąć w dowolnym momencie.
Goofi, na początku też nie mogłem sobie z tym poradzić w 450-tce. Z czasem dojdziesz jak robić dobrze naświetlone zdjęcia. Najgorzej, jak fotografujesz krajobrazy i trafisz na białe niebo. Wtedy trudno jest nie prześwietlić zdjęcia.
Rad na to jest kilka:
1. Zablokować ekspozycje przyciskiem *w jasnym obszarze, a ostrość złapać na fotografowanym obiekcie wciskając spust migawki do połowy. Jasne partie nie będą prześwietlone, ale reszta może być nieco ciemna.
2. Ustawić priorytet jasnych partii obrazu. Ponoć ta funkcja jest stworzona, by zapobiegać opisanym przez Ciebie problemom. Dla mnie nie było zauważalnej różnicy, więc wyłączyłem tą funkcję, bo zakres ISO, zaczyna się wtedy od 200-stu.
3. Jeśli fotografując niebo stwierdzasz, że wyszła Ci biała plama, zmniejsz kontrast o 2-3 jednostki.
4. Zmień tryb pomiaru światła.
5. Zmniejsz wartość ekspozycji.
Ale pytanie jest, czy rozdzielenie blokady AE i AF skutkuje tym, że to ostry obiekt ma większą wagę przy ustalaniu pomiaru światła. Bo tak rozumiem wypowiedź dawida_ o jego D80:
Pomiar matrycowy uśrednia ekspozycję, ale z większym priorytetem dla miejsca w którym została ustawiona ostrość.
Niestety po ustawieniu 1 w 400D nic takiego niezauważyłem. Nastąpiło tylko rozdzielenie funkcji na dwa przyciski. Przycisk * wyostrza AF, a spust migawki mierzy świato. Nie zauważyłem jakiś uśrednień względem nastaw konwencjonalnych.
dawid_ [Usunięty]
Wysłany: Czw 05 Cze, 2008
komor napisał/a:
Wydaje mi się, że proponowanie przejścia na M niedoświadczonemu fotografowi jest nietrafionym pomysłem, bo nie będzie wiedział czym się kierować, a jak ustawi zgodnie z sugestiami światłomierza to będzie to samo jakby wybrał P czy Av. Lepiej zaproponować wybranie odpowiedniego do sceny trybu pomiaru światła i nauczenie się korzystania z kompensacji.
Miałem to szczęście uczyć się na E-1 gdzie była marna automatyka i genialna ergonomia. Co za tym idzie najlepszym, najłatwiejszym był właśnie tryb M. Dzięki temu nauczyłem się poprawnie dobierać ekspozycję do warunków jakie miałem w kadrze. Zawsze polecam M na początek. Od razu na głęboką wodę. To tylko aparat, tu się nie utonie
Niestety po ustawieniu 1 w 400D nic takiego niezauważyłem. Nastąpiło tylko rozdzielenie funkcji na dwa przyciski. Przycisk * wyostrza AF, a spust migawki mierzy świato. Nie zauważyłem jakiś uśrednień względem nastaw konwencjonalnych.
Ja w 450D zauważyłem takie samo rozdzielenie ale żadnych konkretniejszych różnic nie zauważyłem. Może zdjęcia testowe robiłem w złych warunkach .
dawid_ [Usunięty]
Wysłany: Czw 05 Cze, 2008
W takim razie jest to przypadłość tylko D80. Przy połączonym AF z AE ekspozycja podczas przekadrowania się nie zmienia (co zrozumiałe), a kiedy rozłączymy te funkcje, to zmienia się tylko w niewielkim, niewystarczającym stopniu. Jest ciągle częściowo połączona.
- Rozłącz AF z AE (AE podczas całkowitego naciśnięcia spustu. Nie do połowy)
- Używaj centralnie ważonego.
- Pobaw się M lub kompensacją.
Miałem to szczęście uczyć się na E-1 gdzie była marna automatyka i genialna ergonomia. Co za tym idzie najlepszym, najłatwiejszym był właśnie tryb M.
Nie znam E1, ale nie mając świadomości i doświadczenia jak działa światło i jego pomiar w aparacie, to pracując w M i tak będziesz zdany na takie ustawienie przysłony i czasu, żeby światłomierz pokazał Ci OK i wyjdzie niemal na to samo, co ustawić na P i wcisnąć spust migawki. Nawet jeśli Canon 400D trybie M jest mniej wygodny od E1, to da się tak pracować, tylko trzeba wiedzieć po co. Moim zdaniem lepiej zacząć od AV, gdzie zaczynamy od ustawienia przysłony tak, jak chcemy mieć głębię (dużą czy małą), czas ustawi sobie światłomierz, ewentualne braki w oświetleniu załatwiamy zwiększając ISO, a przy przewadze ciemnych czy jasnych partii w kadrze wprowadzamy korektę ekspozycji w odpowiednią stronę. Te proste zasady pozwolą uzyskać efekt lepszy niż na P, bez większych rozterek. Po nabraniu wprawy można szukać lepszych sposobów, ale powiem szczerze, ja nie umiem ręcznie dobierać czasu ekspozycji do przesłony, ba, nawet nie wiem czy w tę stronę zamierzam w ogóle iść. W czasach filmu to była baaardzo przydatna wiedza, bo bez wywołania filmu nie wiadomo było czy zdjęcie jest udane. Dziś można nauczyć się przy pomocy ekranu LCD czy jest ogólnie ok, na wyższym etapie świadomie można decydować oo przesuwaniu ekspozycji w odpowiednią stronę, żeby opanować pracę przy mniejszym zakresie tonalnym, jaki daje mi cyfra.
Ale oczywiście różne są potrzeby, różne podejścia do fotografii i różne przyzwyczajenia.
Moim zdaniem lepiej zacząć od AV, gdzie zaczynamy od ustawienia przysłony tak, jak chcemy mieć głębię (dużą czy małą), czas ustawi sobie światłomierz, ewentualne braki w oświetleniu załatwiamy zwiększając ISO, a przy przewadze ciemnych czy jasnych partii w kadrze wprowadzamy korektę ekspozycji w odpowiednią stronę.
No tak tylko w tej sytuacji też pasuje wiedzieć jaki mamy pomiar i dlaczego taki a nie inny. Bo przy punktowym czas będzie inny niż przy matrycowym A świadomość tego ,że im mniejszy czas tym bardziej mrozi ruch jest konieczna.Tak się to wszystko zazębia.
Odnośnie zwiększania iso i w ten sposób korygowanie braków w oświetleniu to ja zmian iso dokonuję na samym końcu, w sytuacji w której tylko to pozwala mi na osiągnięcie krótszych czasów niezbędnych do wykonania zdjęcia w konkretnych warunkach.
Ja zaczynałem od M i myślę ,że tak najlepiej i najszybciej jest się nauczyć zależności czas otwarcia migawki , przysłona , iso , kompozycja.
k1caj_ns, oczywiście warto wiedzieć dlaczego mamy pomiar taki a nie inny. Ale w czasach pomiarów matrycowych, ważonych itd. więcej w tym komputera niż fotografii, jak mi się wydaje. No i dlaczego jest pomiar taki a nie inny to już można wyczytać z instrukcji do aparatu. Moim zdaniem na pewno warto opanować dlaczego aparat czasem niedoświetla czy prześwietla w określonych trybac i jak sobie z tym radzić przy pomocy korekty ekspozycji. To dla zupełnego amatora, który kupił lustrzankę po to, żeby fotografować wózki na sprzedaż - w zupełności wystarczy.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
forum.optyczne.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze.
Technologia ta jest wykorzystywana w celach reklamowych i statystycznych.
Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy,
a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania.
Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk.
Korzystanie z serwisu Optyczne.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz.
Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
Moim zdaniem lepiej zacząć od AV, gdzie zaczynamy od ustawienia przysłony tak, jak chcemy mieć głębię (dużą czy małą), czas ustawi sobie światłomierz, ewentualne braki w oświetleniu załatwiamy zwiększając ISO, a przy przewadze ciemnych czy jasnych partii w kadrze wprowadzamy korektę ekspozycji w odpowiednią stronę. Te proste zasady pozwolą uzyskać efekt lepszy niż na P, bez większych rozterek. Po nabraniu wprawy można szukać lepszych sposobów, ale powiem szczerze, ja nie umiem ręcznie dobierać czasu ekspozycji do przesłony, ba, nawet nie wiem czy w tę stronę zamierzam w ogóle iść. W czasach filmu to była baaardzo przydatna wiedza, bo bez wywołania filmu nie wiadomo było czy zdjęcie jest udane. Dziś można nauczyć się przy pomocy ekranu LCD czy jest ogólnie ok, na wyższym etapie świadomie można decydować oo przesuwaniu ekspozycji w odpowiednią stronę, żeby opanować pracę przy mniejszym zakresie tonalnym, jaki daje mi cyfra.
A świadomość tego ,że im mniejszy czas tym bardziej mrozi ruch jest konieczna.Tak się to wszystko zazębia.
